TRB餐厅：栖息于古寺中的法式宁静

层出不穷的开胃菜有靠种类取胜的嫌疑：生津的醋拌马鲛鱼、略皮的脆皮乳猪、正常水平的蟹肉糜、伪装成山楂的山羊奶酪球和酥脆的酪泡——放心，都是牙签肉那么一口口。每一道都是不够到位的挑逗，无论心理还是生理，都越来越饿。

菜花汤用到了一种经典的法式白汁——velouté。作为四大法汁之一，velouté通常带着鸡、牛或鱼高汤的自然鲜，并有黄油和面粉稠化后的丝质感。而这道菜花白汁除了菜花，还用到了龙虾和鲜蛤，乳液一般从玻璃奶瓶中暖暖滑下，填满盘中海鲜挞挞的每一丝缝隙。菜花的量掌握得恰到好处，只提供色和质，基本喝不出菜花味（Modo的菜花汤，味道就相当十字花科）。汤糊均匀平滑，没有任何颗粒和淀粉感，如果可以，真想天天来一瓶这样鲜醇的“菜花奶”。

菜花汤亮点之后的一道道菜，愈发不符合定价对应的期待。值得肯定的是，大部分主料的火候控制得不错，意饺的al dent口感、乳鸽中半熟的鸭胸和羊腿带筋部位的濡软，都算标准；鳕鱼已经出层，还可以再嫩点。但是，配菜和酱汁风格则出人意料的重复。牛尾意饺和鳕鱼，都出现菠菜；鳕鱼和羊，都出现蚕豆；羊和乳鸽，都出现土豆块和梭状彩蔬；牛尾意饺、鳕鱼和乳鸽和羊，汁都偏甜。鳕鱼的蚕豆偏硬，乳鸽的牛肝菌香基本没有，防风根松露汁基本被防风根的药味主导。一道道吃下来，我们开始联想：主厨喜欢甜口么？厨房里都是种类不多的半成品配菜和酱汁罐么？主厨是否考虑过配菜和主菜的味觉契合原理？可惜，直到用餐完毕，主厨Zak也没出来跟我们招呼一下，我们只间接知道他曾在伦敦名厨Pierre Kofmann麾下工作。